Нью-Йорк - Вашингтон - Ниагара - Чикаго - Сент-Луис - Ганнибал - Канзас - Оклахома Сити - Санта-Фе - Альбукерке - Большой Каньон -
Лас-Вегас - Долина Смерти - парк Секвойя - Сан-Франциско - Санта-Барбара - Лос-Анджелес
Фев 072013
 

Что ж, может, это работа, а может, и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе. Кто может лучше всех судить о том, что Тому Сойеру по душе?
Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

В полутора часах езды от Сент-Луиса есть небольшой городок Ганнибал (Hannibal). Город известен тем, что здесь прошли детские годы Самюэля Клеменса — это настоящее имя всемирно известного писателя Марка Твена.

Дом Марка Твена

Двухэтажный старинный дом, в котором проживал Марк Твен

Марк Твен прожил очень насыщенную жизнь. Он работал помощником лоцмана, курсируя на пароходе по Миссисипи, был газетчиком, был бизнесменом и даже баллотировался на пост мэра. Говорят, когда Сэм Клеменс произносил свою первую предвыборную и очень пафосную патриотическую речь, на постамент взобрались девять оборвышей всех цветов кожи с криками «Папа! Папа!»… Мэрские выборы он проиграл :)

Местная площадь вымощена кирпичами местного производства. Чтобы местные кирпичи не перепутали с какими-нибудь другими, на них наносят клеймо "Миссурийский кирпич"

Местная площадь вымощена кирпичами местного производства. Чтобы местные кирпичи не перепутали с какими-нибудь другими, на них наносят клеймо «Миссурийский кирпич»

Марк Твен прожил в Ганнибале 14 лет — все его детство и юношество прошли здесь, и здесь же был заложен фундамент всех его произведений. Он написал много книг, но есть одна, которую знают во всем мире, и которая по праву входит в список шедевров классики мировой литературы. Это «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Как известно, писатели не придумывают книгу, а проецируют на нее реальные жизненные события, поэтому у каждого героя приключений есть свои реальные прототипы. Нет никакого секрета в том, кто послужил прототипами героев книги про Тома и Гека: Том Сойер — это, конечно же, сам Марк Твен. Тетя Полли — его матушка. Бекки Тэтчер — первая любовь Тома это его соседка Лора Хоукинс. Хоукинсы жили прямо напротив дома Клеменсов в большом двухэтажном доме. Да и сейчас этот дом стоит там же на Хилл-стрит. Есть реальный прототип и у Гекльберри Финна — лучшего друга Тома.

Напротив дома Марка Твена стоит дом Хоукинсов. Маленькая девочка Лара Хоукинс послужила прототипом Бекки Тэтчер, той самой, которой Том Сойер признавался в любви

Напротив дома Марка Твена стоит дом Хоукинсов. Маленькая девочка Лара Хоукинс послужила прототипом Бекки Тэтчер, той самой, которой Том Сойер признавался в любви

Рядом с домом Клеменсов до сих пор стоит тот самый легендарный забор, который хитрец Том сдавал в покраску окрестной шпане, да еще и наварился на этом.

Тот самый легендарный забор, покраску которого хитрец Том Сойер сбагрил окрестным ребятам, да еще и заработал на этом

Тот самый легендарный забор, покраску которого хитрец Том Сойер сбагрил окрестным ребятам, да еще и заработал на этом

Забор Тома до сих пор покрашен на совесть

Забор Тома до сих пор покрашен на совесть

Совсем рядом находится Кардиффский холм, у подножия которого Том играл с ребятами. Совсем рядом протекает Миссисипи, где находится остров, который в книге называется островом Джексона, где Том, Гек и компания скрываются от родителей, ловят рыбу, играют, купаются и пробуют курить самопальные трубки из маиса. Совсем рядом, всего в нескольких милях от Ганнибала есть настоящие пещеры, в которых Том и Бекки заблудились в поисках клада индейца Джо. Да и сам городок Ганнибал в книге тоже увековечен — в нем происходят все основные события, только в книге он называется Сент-Питерсберг. Существовала даже реальная лачуга пьяницы-папаши Гека!

У подножия Кардиффского холма в Ганнибале стоит памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну

У подножия Кардиффского холма в Ганнибале стоит памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну

Том Сойер и Гекльберри Финн - бессмертные герои Марка Твена

Том Сойер и Гекльберри Финн — бессмертные герои Марка Твена

За 150 лет с момента написания книги, в Ганнибале, кажется, ничего не изменилось. Здесь нет небоскребов и высотных зданий. По прежнему стоят друг напротив друга домики Клеменсов и Хоукинсов. По прежнему медленно несет свои воды Миссисипи. И даже Том с Геком по прежнему играют у Кардиффского холма, правда уже увековеченные в бронзе.

Кстати, американцы называют Тома и Гека очень своеобразно со своим американским прононсом. Том Сойер — у них Там Сайер. Гек Финн — Хак (или Хаклберри) Финн. И даже Марк Твен у них не Твен, а Твэйн.

Интересный факт, всего несколько лет назад внучки (или правнучки) Бекки Тэтчер — сами уже старушки — реально жили здесь в Ганнибале в своем родовом доме на Хилл-стрит и, чтобы как-то прожить, водили до дому экскурсии. Жаль, мы их уже не застали.

Мы поднялись на Кардиффский холм, на вершине которого стоит маяк. Подъем очень красивый — рядом с тропой стоят скамейки, все вокруг засажено цветами. До маяка можно подняться по небольшой лестнице — оттуда открывается шикарный вид на одноэтажный центр города, который язык не поворачивается назвать даунтауном.

Центр Ганнибала

Центр Ганнибала

Где-то вдали виден длинный мост через разлившуюся Миссисипи.

Мутные воды Миссисипи

Мутные воды Миссисипи

Если к этой картине добавить парочку пароходов с гребным колесом на боку, можно смело снимать сиквел «Приключений Тома Сойера» без всяких декораций…

Фев 062013
 

Уже вечерело, когда мы покинули местечко Дес Плейнс, что в пригороде Чикаго штат Иллинойс, и взяли курс к следующей нашей цели — городу Сент-Луис (Saint Louis), что в штате Миссури.

К Сент-Луису ведет очень простая и приятная дорога — интерстейт 55 — это 300 миль первоклассного хайвэя.

Дорога Чикаго - Сент-Луис

Дорога Чикаго — Сент-Луис

Вся местность к югу от Чикаго и вообще все центральные штаты западнее Аппалачей — это область больших равнин, которые по-американски называются Great Plains. Во всех смыслах правильнее было бы перевести это словосочетание как Великие Равнины, потому что слово Great гораздо более масштабнее чем Big. Но, почему-то, в нашем восприятии такие американские фразеологизмы как Great Plains, Grand Canyon и другие с «великих» и «грандиозных» приуменьшаются до просто «больших».

А равнины реально великие. Правда, они не такие как на западном побережье: на западе много холмов и перелесков; Great Plains же — это сплошные бескрайние и идеально плоские поля и луга. Куда не кинешь взгляд — кругом поля, многие километры полей и уходящая вдаль совершенно прямая дорога интерстейта.

Вообще, на центральные штаты приходится основная доля сельского хозяйства США. На полях встречаются различные сельскохозяйственные культуры — соя, кукуруза, пшеница.

Машин на нашем интерстейте было очень мало, и за 2 часа мы проехали 150 миль — сразу полштата Иллинойс и половину расстояния до Сент-Луиса.

Сент-Луис - ничем не примечательный городишко

Сент-Луис — ничем не примечательный городишко

В Блюмингтоне (Bloomington), где мы решили остановиться на ночлег, нас ждал приятный сюрприз в виде перевода стрелки часов на час назад. Таким образом, мы выигрывали час времени на пустом месте, и, вкупе с уже отыгранными по ходу движения за последние дни часами, нагоняли наш первоначальный московский план-расписание. Даже немного его перегоняли.

Арка Сент-Луиса

Арка Сент-Луиса

Во время поездки по Америке мы переводили стрелку часов назад три раза:
1) с Восточного времени (Eastern Time) на Центральное (Central Time)
2) с Центрального на Горное (Mountain Time) и
3) с Горного на Тихоокеанское (Pacific Time).
Перевод времени на час назад — очень приятная процедура, т.к. не выбиваясь из расписания, можно спать на целый час больше.

Вообще, в США существует 6 часовых поясов: помимо четырех перечисленных, свое время есть на Аляске и на Гавайях.

Итак, переночевав в Блюмингтоне в мотеле «Econo Lodge», мы продолжили наш путь в Сент-Луис и через 2 часа были уже в самом городе.

В этом городке, городе имени святого Луи, названного по имени французского короля Людовика, в этот день был бейсбольный матч.

Вы знаете что такое бейсбольный матч в Америке? Бейсбольный матч в Америке — это значит забитые машинами дороги, большое количество патрулей и запруженные толпами народа улицы. И все это в четверг — в будний день в час дня. Такое ощущение, что полгорода отпросились с работы ради любимого спортивного состязания. Мы, кстати, проехали мимо чаши стадиона — тысяч 10 зрителей, думаю, было точно.

 

В Сент-Луисе мы запарковались прямо у огромной арки (Gateway Arch) — символа города. Арка эта имеет высоту 192 метра, она полая внутри и сделана из стали. Внутри арки ходит лифт и, поднявшись на нем, в небольшие окна в стене можно обозревать панораму Сент-Луиса. Небоскребов в городе мало, и поэтому арка является самым высоким сооружением.

Арку построили в память прорыва колонистов на запад, т.к. 200 лет назад Сент-Луис был крупным перевалочным пунктом на пути колонистов с севера на запад к Скалистым горам. Здесь в городе ковбои и золотоискатели снаряжали свои дилижансы, покупали волов, оружие, кирки и мотыги.

Подниматься на арку мы не стали, но зато вволю полюбовались красавицей Миссисипи. До Волги, конечно, Миссисипи не дотягивает, но по ширине и полноводности, думаю, может посоревноваться с Обью и Енисеем.

Баржа на Миссисипи

Баржа на Миссисипи

У берега на пристани стоял красавец пароход с огромным загребным колесом на борту. Пароход, скорее всего, уже не на ходу, теперь это музей и ресторан, но когда-то именно такие суда бороздили мутные воды Миссисипи. Кстати, на таком пароходе когда-то работал помощником лоцмана легендарный писатель Марк Твен.

Красавица Миссисипи

Красавица Миссисипи

Вспомнив про Марка Твена, мы вспомнили про место, которое обязательно хотели посетить — про городок Ганнибал, что всего лишь в часе езды от Сент-Луиса. Ганнибал это город, в котором прошли юношеские года Марка Твена, и именно жители городка Ганнибал описаны в знаменитых приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна.

Мы сели в машину и снова поехали…

Фев 052013
 

С помощью пистолета и доброго слова, можно добиться гораздо большего, чем с помощью только доброго слова
Аль Капоне

Подъем рано утром, от Фремонта штат Индиана до Чикаго штат Иллинойс 160 миль, а это значит всего 2 часа езды (при должном умении, конечно же).

Мы позавтракали на заправке в Бургер-Кинг — основном конкуренте Макдоналдса. Вообще, Макдоналдс занимает лидирующее место среди фастфуд-ресторанов, но, чисто субъективно, в Америке Макдак встречается гораздо реже Бургер-Кингов и всяких прочих подобных заведений без названия. Сэндвичи в Бургер-Кинге практически такие же как в Маке и даже называются примерно одинаково.

В Бургере, впервые на территории Америки, мы встретили индейцев: семью — настоящих краснокожих индейцев, не знаю, правда, какого племени. Каким образом индейцы оказались в Фремонте, в этой глухомани Индианы, я тоже не знаю.

Вообще, на территории Индианы когда-то проживало несколько индейских племен: майами, потоватоми и легендарные делавары, про которых писал Джейс Фенимор Купер в своей саге про Зверобоя — злейшие враги ирокезов. Возможно, встреченные нами индейцы были делаварами, а может быть и вовсе какими-нибудь кикапу, но в любом случае, было очень интересно посмотреть на тех, кого сейчас политкорректно называют коренными американцами — native Americans. Иришка, кстати, на полном серьезе ожидала, что индейцы будут ходить в национальных костюмах и если не с перьями, то в мокасинах уж точно. Но индейцы были одеты в обычные европейские одежды. Держались индейцы очень обособленно, разговаривали серьезно и без малейшего намека на доброжелательность (что разительно отличало их от типичных улыбчивых американцев).

Кто знает, может быть в душе бледнолицые кажутся для них до сих пор злейшими врагами, с которыми они пока смирились, но ни в коем случае не сдались — ведь индейцы никогда не сдаются. Недаром ни одно индейское племя не смогло поработить другое, ведь при малейшей попытке порабощения все иноплеменники от мала до велика берут в руки оружие и сражаются до последнего воина. Индейское племя можно победить, только вырезав всех до единого, включая женщин и детей. Такие случаи были в истории.

Дорога от Фремонта до Чикаго изобилует полями, покрытыми километрами навесных оросительных систем. Собственно они и поражают воображение — не поля, а эти идеально стройные ряды труб и ответвлений, уходящие за горизонт. Кстати, Ильфа и Петрова в свое время поразили в Америке километры печей —нагревателей, установленных для обогрева кустов помидоров.

Небоскребы Чикаго

Небоскребы Чикаго стали видны еще издалека, за много миль до города, медленно вырастая из под земли. Среди высоток особенно выделялось здание Sears Tower — самого высокого небоскреба в Америке высотой 442 метра (если считать вместе с антеннами — 520). Для сравнения, самое высокое здание в Европе — строящаяся в Москва-Сити башня Федерация, которой так гордится московское правительство — будет иметь высоту всего 360 метров (вместе с антенной 506) — т.е. почти на 80 метров ниже Sears Tower. Правда, по последним сведениям башню Федерация урезали на треть из-за недостатка финансирования, поэтому составить конкуренцию по высоте своему американскому собрату все равно не получилось бы. При этом заметьте, что небоскреб Sears Tower был построен почти 40 лет тому назад в 1973 году, когда многих строительных технологий просто не существовало!

Чикаго город большой, но мы поехали прямо в самый центр даунтауна, в район, который называется The Loop (Петля). Называется он так из-за кольца наземного метро, которое квадратной петлей опоясывает центр города.

Чикаго

Движение в городе ужасное, хотя до Москвы и его знаменитых пробок, конечно, Чикаго очень и очень очень далеко. Дороги узкие, большое количество светофоров, все обочины заставлены машинами.

Что интересно, на каждом перекрестке стоит одетый в спецовку негр-разводящий и управляет потоками — это несмотря на то, что светофор при этом нормально работает. Загорается зеленый для пешеходов — негр гонит толпу поджидающего народа через дорогу, загорается красный — последний пешеход провожается нетерпеливыми возгласами Go, Go, Go! и негр машет машинам на перекрестке — проезжайте. Зачем он это делает, мы так и не поняли. Видимо, это отличные меры властей по борьбе с безработицей.

Припарковаться в городе было тяжело, просто потому, что мест банально не было. Мест не было вообще. Любая щель, куда только может забиться машина, была как раз забита машиной, а то и двумя. Если где-то находилось свободное место, можно было с уверенностью предполагать, что место это предназначено только для инвалидов (как мне кажется, все лучшие и всегда свободные места — это места для инвалидов) — парковка на таком месте влечет за собой немалый штраф.

Небоскреб Чикаго

Одно свободное место, не помеченное как инвалидное, кое-как нашлось, но едва я поставил туда машину, как тут же откуда-то нарисовался полицейский и сказал, что машину тут ставить нельзя. Спорить мы не стали, отъехали и начали снова искать, куда бы пристроить наш Сатурн.

Платные подземные паркинги поражали своими бешеными ценами — от 20 долларов в час. Правда такие цены есть и в Нью-Йорке и даже дороже, но там нет проблем поставить машину вдоль улицы (хотя и с трудом).

Пришлось взять помощь друга. Загнав в компьютер поиск ближайших паркингов, мы двинулись по указаниям навигатора. Хороший и дешевый паркинг на окраине The Loop нашелся быстро. Паркинг под открытым небом , огороженный железной сеткой и окруженный небоскребами. Прямо перед нашим заездом на паркинг, из него выехала какая-то машина и освободила удачно подвернувшиеся нам место.

На паркинге не было ни охранника, ни шлагбаума. Система простая — посреди огороженной площадки стоит аппарат, очень похожий на советские автоматы по выдаче газированной воды — в смысле такого же размера и такой же старый. У аппарата есть маленький жидкокристаллический экран с кнопками и приемниками монет, купюр и кард-ридером. Выбираешь период парковки — час, два, сутки, оплачиваешь любым способом и забираешь из специального отсека свежеотпечатанный талон, на котором проставлено конечное время нахождения на паркинге.

Талон этот нужно положить под стекло автомобиля. Предполагается, по стоянке периодически будет проходить контроллер, проверять талоны и нещадно штрафовать тех, кто превысил оплаченное время хоть на минуту. Правда, лично мы такого контроллера не видели, да и я сильно сомневаюсь, что такой контроллер существует на самом деле. Скорее дело тут в доверии и добропорядочности американских граждан.

В Америке доверяют во многом. Далеко за примерами ходить не надо. Например, во многих Макдоналдсах вам не наливают кока-колу, а только подают пустой стакан. С этим стаканом нужно пройти за угол к аппарату по разливу колы и налить напиток самому. Никто не запрещает подойти к такому аппарату еще раз. А потом еще. Никто не запрещает наливать колу в собственную бутылочку. Нет никакой охраны. Нет скрытых камер. Нет вообще никаких камер. Но так никто не делает. Выводы делайте сами.

Парковку мы оплатили сразу на 10 часов, предполагая оставить машину на 3-4 часа — так получалось дешевле. Обошлась парковка в 13 долларов.

Вещи оставили в машине, взяли путеводитель и отправились гулять по Чикаго.

Чикаго

Чикаго — мрачный гангстерский город. Грохочущие поезда проносятся на уровне второго этажа (я представляю, как весело живется жильцам с окнами напротив). Часто встречаются черные здания — реально черного цвета. На дорогах много полиции. Становится понятно, что только здесь в полную силу мог развернуться Аль Капоне. В городе слышен постоянный вой сирен — или полицейских или пожарных. Такое ощущение, что убивают здесь каждую минуту — не хватает только звука выстрелов.

На улицах большая часть населения — я уж выскажусь без всякой политкорректности — негры, самого различного вида. Изредка начинают встречаться толстые американцы — опять же, в основном, негритянской наружности.

Очень много курящих — для Америки это странно. В Нью-Йорке за два дня я видел всего одного курящего — и то туриста. Здесь в Чикаго смолят и на ходу и на остановках автобусов. Чем-то напоминает Россию. Курят, как ни странно, опять-таки, в основном, негры.

По случаю приведу цитату из «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова про названия городских улиц:

Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Мейн-стрит (что так и означает Главная улица), либо Стейт-стрит (улица штата), либо Бродвей. Можно проехать тысячу миль, две тысячи, три — изменятся природа, климат, часы придется перевести вперед, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами две недели тому назад. Так же не будет в нем прохожих, столько же, если не больше, будет автомобилей у обочин, вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Мейн-стрит или Стейт-стрит.

Писатели написали совершенно правильно: по главной улице Чикаго, которая как ни странно называется State Street, мы прошлись до Чикаго-ривер, прогулялись по набережной, которая называется Wacker Drive, посмотрели на небоскребы.

Увидели разводной мост — оказывается в Чикаго тоже есть разводные мосты.

Посидели на седьмой скамейке от озера Мичиган, той самой, на которой сидел Данила из Брат-2.

Кадр из фильма Брат 2, сцена в Чикаго

Кадр из фильма Брат 2, сцена в Чикаго

Пообедали оригинальным салатом из крабовых палочек (в Америке он имеет другой вкус) в Старбакс. Погуляли еще, поснимали и пофотографировали, и постепенно Чикаго перестал был мрачным и неприветливым.

Была идея сходить посмотреть на озеро Мичиган, но с озера дул сильный холодный ветер, и идею пришлось отложить до следующего раза.

Вволю нагулявшись и насмотревшись, мы вернулись на паркинг и поехали в Дес Плейнс.

Дес Плейнс (Des Plaines) — это пригород Чикаго, в пяти милях от центра, местечко, где находится первый в мире ресторан Макдоналдс. Точнее это уже не ресторан, а музей.

Шоссе в Дес Плейнс проходит мимо очень загруженного и крупнейшего в стране международного аэропорта О’Хара (O’Hare), трафик там приличный поэтому мы сразу же встали в большую пробку. Пока мы стояли в пробке, в далекой России питерский Зенит играл в финале кубка УЕФА. Поэтому, пытаясь найти какие-нибудь новости, я включил радио.

Никаких спортивных новостей мы не нашли, но неожиданно в потоке радиостанций мы услышали русскую речь и поймали «Народную волну» — русское радио в Чикаго на частоте 1240 AM.

В Чикаго проживает достаточно крупная русско-украинская диаспора, неудивительно, что у них имеется даже собственное радио.

«Народная волна» называла себя голосом Родины и было очень интересно послушать, как специально приглашенный адвокат советовал радиослушателям бороться с трудовым капиталистическим произволом. Какой-то 59-летний дедушка был сильно раздосадован увольнением с работы, но адвокат грамотно разъяснил, что работодателя, при определенных условиях, можно засудить за возрастную дискриминацию. Какая-то женщина при увольнении не получила положенную премию, на что адвокат сказал, что такого рода дела выигрываются на ура и все что ей нужно сделать — прийти к нему к адвокату в офис, где он быстро поможет подготовить документы для иска в суд. Трудовое законодательство США довольно специфичное, поэтому американо-русский диалект, на котором говорили русские иммигранты, изобиловал специальными терминами.

— Скажите пожалуйста, вас уволили как файрд или как лэйофф?
— Лэйофф, но мне должны были начарджить бенефиты.
— Вопрос с бенефитами решается очень легко, вери изи. Приезжайте к нам в офис, и мы подготовим вам документы фор сивилл экшн.

Как вам такой диалог?

Дальше по Народной волне выступал какой-то сейлз, рекламирующий Крайслеры и предлагающий скидки только для русских. Из его речи я узнал интересные факты про специальные дилерские программы с дешевым бензином.

Еще было очень интересно послушать универсального врача, лечащего практически все болезни. Специалист был очень грамотный, подробно разбирал каждый звонок, сыпал латинскими названиями органов и советовал различные лекарства, которые в нормальной американской аптеке продают только по рецепту, а у него совершенно свободно.

В общем, рашен сервис в Чикаго очень порадовал.

Еще более поразительно было услышать на русскоязычном радио рекламу вакансий Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ). Объявление было на английском языке и звучало в лучших традициях провинциального радио: «ЦРУ США требуются специалисты со знанием русского языка. Работа в ЦРУ — это престижно! Это отличный соцпакет и высокая зарплата! Телефон такой-то». Американская разведка не дремлет…

В дополнение картины с русскоязычным радио мы проехали большой рекламный щит с собором Василия Блаженного и надписью Moscow — рекламу прямых авиарейсов компании American Airlines до Москвы.

Реклама полетов в Москву из Чикаго

Реклама полетов в Москву из Чикаго

В Дес Плейнс, несмотря на пробки, мы приехали довольно быстро.

Первый в мире ресторан Макдоналдс — небольшое одноэтажное здание, я бы даже сказал ларек с навесом, который был открыт братьями Макдоналдс 15 апреля 1955 года.

Первый в мире ресторан McDonald's

Первый в мире ресторан McDonald’s

Ресторан носит имя братьев Макдоналдс, хотя сделал ему имя и открыл десятки тысяч ресторанов во всем мире другой человек — Рой Крок. Да да, вы не ослышались — десятки тысяч ресторанов. Во всем мире уже насчитывается более 32 тысяч макдачных.

Интерьер первого в мире ресторана Макдоналдс

Интерьер первого в мире ресторана Макдоналдс

Если кто не знает, в 1954 году, когда Кроку было 52 года, он продавал машины для изготовления молочных коктейлей. И братья Макдоналдс купили у него 4 аппарата для одного из своих маленьких ресторанчиков, специализирующ на сэндвичах. Это была очень крупная продажа для Крока, и ему стало интересно, зачем братьям так много аппаратов. Он сел в машину и поехал выяснять причину. Рою понравился ресторанный бизнес братьев, и он решил выкупить права на открытие новых «Макдоналдсов».

Макдоналдс Крока, построенный им в 20 метрах от первого в мире ресторана Макдоналдс

Макдоналдс Крока, построенный им в 20 метрах от первого в мире ресторана Макдоналдс

Одна из немногих деталей, о которой вы никогда не узнаете на официальном сайте компании McDonald’s — это то, что через пару лет, когда «Макдоналдс» стал уже раскручиваться, Крок понял, что он владеет всеми ресторанами в мире, кроме оригинального первого ресторана. Поэтому он поставил очередной «Макдональдс» напротив самого первого, существенно снизил цены, разорил ресторан братьев Макдоналдс и выкупил его.

Так они и стоят до сих пор в Дес Плейнс: первый Макдоналдс в мире и в 20 метрах от него другой Макдоналдс, более внушительный, с собственной автомобильной стоянкой.

Фев 042013
 

После полудня мы покинули гостеприимный городок Ниагара Фоллс (Niagara Falls) и взяли курс на Чикаго (Chicago). Точнее курс мы сначала взяли на Кливленд (Cleveland, Ohio), потому что до Чикаго примерно 560 миль и 9 часов езды. Принимая в расчет наше опоздание от намеченного в Москве расписания, было решено устроить день перегона и гнать до Чикаго насколько хватит сил.

Трасса Ниагара - Чикаго

Что интересно, навигатор упорно предлагал нам маршрут в Чикаго через Лондон. Правда, Лондон канадский, штат Онтарио. Далее предлагаемая навигатором дорога шла через Детройт, проходила через степи штата Мичиган и приводила прямо к Чикаго, т.е. озеро Эри (Erie) предлагалось объехать с севера по канадской территории. К сожалению, отсутствие канадской визы не позволяло нам ехать таким маршрутом, хотя он был и короче вынужденной дороги через Кливленд на целых 40 миль.

Мы выдвинулись обратно в Баффало (Buffalo), заплатили 1 доллар за проезд на Grand Island, доехали до самого города, заправились и через несколько минут выехали на интерстейт 90 — трассу, которая ведет до Чикаго аж от самого Бостона. В Баффало, проезжая по набережной, бросили прощальный взгляд на озеро Эри. Больше самого озера мы не увидим, хотя, если смотреть по карте, шоссе 90 проходит вдоль южного берега озера на протяжении 300 миль.

Само шоссе 90 не понравилось. Если на участках, которые проходят через штаты Нью-Йорк и Пенсильвания еще ничего — можно полюбоваться окрестными лугами, то как только мы въехали в штат Огайо (Ohio), до самого Кливленда у трассы появилось ограждение, которое и испортило все впечатление. Да и само шоссе стало намного хуже — вся дорога была вкривь и вкось полита гудроном, который сильно бликовал на солнце.

Зато очень понравился подъезд к Кливленду — по мере приближения к городу из-за горизонта плавно вырастали небоскребы даунтауна, что после забитой грузовиками и огороженной трассы было как бальзам на душу.

Планов останавливаться в Кливленде у нас не было, но остановиться все равно пришлось, пусть даже и не вылезая из автомобиля — мы попали в приличную пробку и пробирались через город минут 30.

Далее плотный поток машин сохранялся до самого Толедо, после чего из всех машин остались одни траки. Дорога Толедо-Чикаго — это дорога траков! Тех самых знаменитых американских траков — грузовиков с вытянутыми капотами, всегда начищенных до блеска, так, что в отполированном кузове можно видеть свое отражение.

Временами шоссе сужалось до двух полос, временами (если были ремонтные работы) даже до одной. Приходилось плестись за фурами как черепаха, ожидая удачного момента для обгона.

Уже смеркалось, бензин уже был на нуле, и я начал высматривать указатели на газолиновые станции, но из-за такого вот очередного обгона мы проскочили важный поворот к заправке, увенчанный указателем «Last Gas in Ohio». Оставалось только проводить знак в зеркало заднего вида. Ну, Last так Last,- подумал я,- невелика беда, через 20 миль мы ведь въедем в штат Индиана, и уж там наверняка сразу будет заправка. Так я думал. Но не тут-то было.

Оставшиеся 20 миль по Огайо пролетели как мгновение. Индикатор «бензин на нуле» уже светился ярким красным цветом. Я начал прикидывать, что если до заправки мы все-таки не дотянем, то попадем в очень глупую ситуацию: абсолютно без бензина среди глухих степей. В Америке в таком случае обычно вызывают эвакуатор. Мне же пришлось бы искать емкость для бензина (подошла бы галлоновая емкость из-под питьевой воды), потом ловить попутчика до заправки, там заправляться и с наполненной емкостью снова ловить машину в обратную сторону. И далеко не факт, что меня подобрали бы в темноте с галлоновой банкой в руке.

Удрученные такими мыслями, мы въехали в Индиану, проехали одну милю, вторую, третью, а заправки все не было и не было. Даже указателей не было. Я уже начал прикидывать, где лучше оставить машину, когда мы доехали до будок, где с нас взяли плату за проезд и где подсказали, что заправка будет через 5 миль. Все это конечно хорошо, но вопрос был в том, сможем ли мы проехать эти 5 миль. Где-то в подсознании уже свербила мысль: не дотянем.

5 миль мы проехали уже не просто на болтающихся на дне бензобака остатках бензина, а на каких-то каплях, стекающих с его стенок — в самом экономичном режиме, выдерживая ровно 1500 оборотов и не обращая внимания на низкую скорость, по сравнению с остальными участниками дорожного движения.

Степи Индианщины - американская глухомань

Степи Индианщины — американская глухомань

На заправку Exxon мы даже не въехали, а вкатились, едва дотянув до заправочного крана. Цены на заправке оказались грабительскими: впервые мы увидели ценник превышающий 4 доллара за галлон (больше 1 доллара за литр) — и это в нефтяном штате! Пришлось заправиться не на полную, а всего на 20 долларов, в надежде на более дешевую заправку дальше по дороге. Надежды наши не оправдались, цены в Индиане везде зашкаливали за все разумные пределы, хотя на заправке BP дальше в Элхарте (Elkhart) удалось найти газолин на несколько центов дешевле.

Заночевали мы недалеко от городка Фремонт (Fremont) — если смотреть карту, прямо в середине между озерами Эри и Мичиган — в мексиканском (весь обслуживающий персонал — мексиканцы), но очень приличном мотеле Travelers Inn, в котором даже ловился Интернет из соседнего мотеля Super 8.

Фев 032013
 

Водопад достигает в высоту тридцати саженей, вода вокруг бурлит на девяносто ли, там не могут плавать рыбы и черепахи, не могут жить крокодилы. Запомните же, дети мои. Действуя преданностью, доверием и искренностью, можно справиться даже с водной стихией, что же говорить о людях!
Лао Цзы

Рано утром в Брэдфорде (Bradford) мы позавтракали отличными свежеиспеченными вафлями, приготовленными тут же в мотеле. Посмотрели через окно крытого бассейна на какого-то странного пловца, который пытался плыть, будучи привязанным за плавки к бортику, из-за чего греб стоя на месте и, как видно, затрачивал на это немалые усилия.

Позавтракав, мы покинули гостеприимный Брэдфорд и выехали в сторону Баффало (Buffalo) к нашей следующей цели — Ниагарскому водопаду. От Брэдфорда до Ниагары подать рукой — всего 80 миль, а это максимум два часа езды.

Смотровая башня Ниагарского водопада, расположенная на Канадской территории

Смотровая башня Ниагарского водопада, расположенная на Канадской территории

Погода не подкачала: вчерашние тучи рассеялись как дым, светило солнце и на голубом небе не было ни единого облачка.

Одноэтажная Америка вдоль 219-го хайвея выглядела особенно красиво — практически на каждом доме висел двухэтажный флаг — у кого-то большой, у кого-то маленький.

Дорога между Брэдфордом и Ниагарой — шикарная трасса, по которой все гоняют больше чем положено в среднем на 10 миль. Машин мало. Нам удалось удачно пристроиться за одним «ягуаром», который летел 80 миль/час при разрешенных 65 и домчать до Баффало всего за 40 минут.

Город Баффало (Buffalo), который по-русски обычно называют Буффало — один из центров американской тяжелой промышленности, расположенный на берегу озера Эри (Erie). Промышленная ориентация города была очень заметна, т.к. даже скромный даунтаун с неизменными небоскребами окружали какие-то трубы, домены, градирни, турбины и котлы, из которых валил густой пар. Обнесенный бетонным забором, Баффало был похож на единый огромный завод.

Ниагарский водопад, который на самом деле вовсе не водопад, а водопады, находится в городке, который так и называется — Ниагара Фоллс (Niagara Falls), что буквально в нескольких милях от Баффало. Сам город Niagara Falls расположен на границе между США и Канадой, которая проходит по реке Niagara River. Между странами, через реку, проложен пешеходный мост, который называется «мост Дружбы». Американские и канадские граждане могут без проблем попасть друг к другу на сопредельную территорию и полюбоваться видом на водопады с соседнего берега. Мы, к сожалению, этого сделать не могли, т.к. для прохода на территорию Канады требуется канадская виза.

Ниагарский водопад со стороны США. Слева виден мост "Дружбы", соединяющий США и Канаду

Ниагарский водопад со стороны США. Слева виден мост «Дружбы», соединяющий США и Канаду

Река Ниагара, текущая с юга на север и впадающая в озеро Онтарио, упирается в небольшой остров, который называется Козлиный (Goat Island) и разделяется на две части, поэтому, собственно, Ниагарских водопадов два. Один водопад, называемый американским прекрасно виден с территории США, другой — больший — под названием «Подкова» лучше всего видно с территории Канады. С Goat Island можно посмотреть на оба водопада.

Каждую секунду с высоты 34 метра свергается вниз 200 тонн воды

Каждую секунду с высоты 34 метра низвергается вниз 200 тонн воды

Трасса до Ниагара Фоллс ведет по набережной Баффало, проехав по которой и полюбовавшись видами на озеро Эри, мы пересекли мост и въехали на большой остров Grand Island, которые река Ниагара также огибает с двух сторон. Для съезда с острова, на следующем мосту пришлось заплатить 1 доллар.

Мы свернули по указателям на Niagara Falls и через 5 минут припарковались на стоянке национального парка Niagara Falls State Park за 10 долларов, т.к. в Lonely Planet было написано, что это самая дешевая и самая близкая к водопадам парковка. Добраться до этой парковки было морально тяжело, т.к. все подъезды к водопадам пестрят рекламой других парковок и надписями, что дальше все парковочные места уже заняты, а у них всегда есть свободное машиноместо. Более того, на каждом повороте стоят рекламщики, назойливо предлагающие скидочные парковочные купоны. Но мы не поддались искушениям и стойко дорулили до официальной стоянки национального парка.

На въезде в Niagara Falls State Park нам выдали подробную карту водопадов с описанием.

Ниагарские водопады это уникальное природное явление. Воды реки Ниагара почти километровой ширины с большим шумом свергаются вниз со скалы с высоты 53 метра. Зрелище потрясающее. Над водопадами постоянно висит 20-метровое облако водяной пыли, состоящего из мельчайших брызг. По этой причине сфоткать «подкову» вблизи достаточно тяжеловато.

Ниагарская "Подкова"

Ниагарская «Подкова»

Ниагарский водопад

Гигантская воронка водопада Подкова

Ниагарский водопад

Канада, на противоположном берегу Niagara River

Канада, на противоположном берегу Niagara River

Водяной туман над Ниагарским водопадом

Водяной туман над Ниагарским водопадом

Дорожки парка Ниагарского водопада

Уютные дорожки парка Ниагарского водопада

Внизу по Ниагаре у водопадов плавает кораблик с визжащими туристами, запакованными в полиэтиленовые синие дождевики. Их иногда заливает так, что даже дождевики не спасают.

Кораблик на Ниагаре

Кораблик на Ниагаре

На смотровой площадке, видимо, услышав нашу русскую речь, к нам подошла пара, и девушка по-русски попросила сфотографировать ее со спутником. Как видно, соотечественники есть даже на чужбине :)

Фев 022013
 

Бензин по-английски называется газолин (gasoline). Это название везде сокращают, поэтому все без исключения заправки называются не газолиновыми, а газовыми станциями (Gas Station). Так же пишут и на указателях по дороге — Gas, Еxit такой-то.

Газолиновая станция90% всех американских заправок полностью автоматизированы. Подъезжаешь к колонке, засовываешь в аппарат кредитную карточку, вставляешь заправочный кран в бензобак, выбираешь нужную тебе марку газолина, нажимаешь кнопку, и заправка начинается.

Поскольку кредитные и дебетовые карточки в США имеются у каждого порядочного гражданина, проблем с оплатой бензина никогда не возникает.

Интересно происходит процесс оплаты. С кредитной карточки снимают всего один доллар (так делают, чтобы проверить платежеспособность карточки), а полную стоимость бензина с карты списывают обычно через несколько дней. Везде на территории Америки, заправочные автоматы принимали мою российскую кредитную карту. Некоторые, правда, для подтверждения, просили ввести почтовый индекс, но т.к. американский почтовый индекс 5-тизначный, я всегда вводил первые пять цифр российского почтового индекса. Аппарат их исправно проглатывал. Один раз, для эксперимента, вместо реального индекса я ввел 12345, что никак не повлияло на процесс успешного принятия моей карточки.

После заправки некоторые аппараты пищат и просят ответить, печатать чек или нет. Чеки я всегда печатал для учета расхода бензина и расчета прожорливости нашего автомобиля.

Из всех заправок, мою карточку не принимал лишь Chevron, который я мысленно занес за это в черный список и никогда на нем больше не заправлялся кроме единственного раза, когда бензина было мало и выбирать заправки не приходилось — там пришлось отдать в кассе 50 долларов наличными.

Бензин в США встречается трех видов (в Европе выбор побогаче):

  • Regular или Unleaded (неэтилированный) — 87-й
  • Plus — 89-й
  • Premium — 91-й или 93-й

Regular соответственно самый дешевый, Plus подороже и самый дорогой Premium. Еще продается дизельное топливо — Diesel — и я был сильно удивлен его ценой — почти всегда дороже бензина марки Plus (в России дизель кое-где стоит дешевле бензина).

Не знаю, имеет ли смысл указывать цены — нефть то дорожает, то дешевеет, и цены на бензин постоянно скачут. В Америке цены на бензин даются за галлон. Один галлон это примерно 3,785 литра.  На момент нашей поездки, самый дешевый газолин встретился в Аризоне — $3,579/галлон (95 центов/литр), самый дорогой в Калифорнии — $4,119/галлон ($1,09/литр). В среднем бензин обходился в $3,877/галлон — по сегодняшнему курсу это примерно 30,70 руб за литр.

Несколько раз меня поражала картина, когда я видел две рядом стоящие заправки разных нефтяных компаний, выставляющих разные цены на газолин. Казалось бы, потребитель будет непременно заправляться на дешевой заправке, ведь заправки абсолютно одинаковы по качеству, но нет — приличная часть автовладельцев сворачивала на дорогую заправку и заправлялась дорогим бензином.

Я удивлялся этому феномену до тех пор, пока по радио в Чикаго не услышал предложения автодилеров, в которых крупные американские автомобильные гиганты (например, Крайслер) предлагали специальные бензиновые программы при покупке автомобилей их марки. То есть покупаешь Крайслер и получаешь в придачу купон, который позволяет тебе заправляться газолином за половину цены в пределах лимита, скажем, 800 галлонов в год. Конечно, купон действует не на всех заправках, но предложение все равно шикарное. На Родине о таком пока даже не задумывались.

Фев 022013
 

От Вашингтона до следующей точки нашего маршрута — Ниагары — примерно 450 миль (720 км). Мы выехали довольно поздно, в районе 13 часов, а, значит, опаздывали против нашего собственного расписания почти на сутки и приехать сегодня к Ниагарским водопадам никак не успевали. Но это нас нисколько не смущало.

Дорога Вашингтон - Ниагара

Дорога Вашингтон — Ниагара

Все нормальные люди ездят из Вашингтона в Ниагару по скоростным хайвеям, выбирая либо шоссе 81 и 90 через Сиракузы (Syracuse), либо через 70, 79 и 90 через Питтсбург (Pittsburgh).

Навигатор же проложил нам кратчайший маршрут, практически по прямой линии, ведя нас через кучу второстепенных дорог прямо на Ниагару.

Из D.C. — одного из самых маленьких штатов, где находится Вашингтон — мы выехали довольно быстро и снова попали в наш родной Мэриленд. Бензин был уже почти на нуле и в городке Фредерик (Frederick) мы въехали на нашу первую в Америке заправку. Про американские заправки будет рассказано в следующей главе, а пока мы заправили полный бак и тронулись в путь со спокойной душой.

Проехали здоровенный щит «Pennsylvania welcomes you!» и въехали в штат Пенсильвания. Кстати кроме Пенсильвании больше никто нас так не приветствовал. В лучшем случае на дороге стояла табличка, что дальше начинается, например штат Огайо, а обычно не было даже и этого.

С 70-го интерстейта мы свернули на север на шоссе до Алтуны (Altoona) и поток машин начал таять на глазах.

Окружающий ландшафт тоже стал изменяться. Равнина, по которой мы ехали все это время, сначала пошла небольшими холмиками, потом холмами, и под конец превратилась в большие отроги гор — это была северная оконечность Аппалачей (Appalachian Mountains). Аппалачи очень похожи на наши Уральские горы — плавные изгибы покрытых зеленью горных хребтов.

Лично мне гораздо больше нравятся такие пейзажи, т.к. за каждым поворотом есть чем полюбоваться. Дорога пошла приличными подъемами и спусками, при этом сохраняя прямое направление.

Окружающая нас картина в поездке была довольно сюрреалистическая: пасмурная погода, черные тучи в небе, вокруг мрачные зеленые холмы Аппалачей, горная абсолютно пустынная дорога и наша белая машина, одиноко мчащая по шоссе. Сюрреалистическую картину дополнил навигатор, который неожиданно потерял наше месторасположение и минут на 20 вообще перестал видеть какие-либо спутники.

Довольно долго по дороге не встречалось никаких рэст эрий, мы сильно проголодались, но, пока не доехали до пересечения с 80 интерстейтом в районе Биглера (Bigler), приходилось терпеть.

Там, близ городка Dubois нашлись не только рестораны, но и встретился первый наш в Америке супермаркет WalMart. WalMartнастолько нас впечатлил, что на всех остальных прочих остановках мы непременно его посещали. Все WalMart’ы Америки абсолютно одинаковы. Побывав в одном Уол-марте и купив, например, йогурт, вы можете быть уверены, что в другом попавшемся вам Уол-марте йогурт будет лежать на точно такой же полке, расположенной в точно таком же ряду в том же самом месте огромного пространства молла. Не могу сказать, что продуктовая гамма магазина WalMart, по сравнению с тем же московским Ашаном поражает изобилием, но цены! Цены это просто какая-то сказка!

Наш первый Walmart

Наш первый Walmart

Двухфунтовая (1 фунт = 453 грамма) нарезка отличнейшей ветчины (Ham Steaks) — $2.88, очень качественная мужская сорочка не требующая глажки из 100%-го хлопка — $12, набор чемоданов из 5 штук разного размера — $60, плазменный телевизор с диагональю 42-дюйма с поддержкой HDTV — $550! Правда, плазму сейчас можно найти и подешевле, по тогда это были сказочные цены!

В общем, в первом нашем WalMart’е мы набрали столько еды, что не могли доесть ее потом аж до следующего вечера. С вещами решили повременить — вдруг дальше будет еще дешевле :)

После WalMart’а мы помчали на всех парах, несмотря на большое количество ремонтных работ вдоль трассы. Ремонт проходит очень аккуратно: часть дороги ограждают оранжевыми столбиками, ставят кучу указателей, что надо снизить скорость, но это все равно не мешает ехать 65 миль/час.

Где-то часа за два до Брэдфорда (Bradford) на самой границе Пенсильвании в каком-то мелком городишке, в который нас завел навигатор, нам на хвост сел дорожный патруль. Speed Limit в этом городке был довольно низкий, всего 25 миль/час и я, выставив круиз на 27, медленно поплелся (другого слова не подберешь) по незнакомым улочкам, разглядывая окрестные дома. Несколько раз я порывался пропустить патруль вперед, но полиция упорно ехала за нами как приклеенная. Так мы ехали минут наверно 10, и за полицейской машиной уже выстроилась порядочная очередь. Как только впереди показался знак 55, я тут же выставил скорость 57 миль и спокойно продолжил этот спектакль. Через полминуты патруль залихватски развернулся прямо на трассе и отправился обратно в город, а машины, которые за ним ехали, все как один прибавили и пошли на обгон.

Местность в окрестностях Брэдфорда очень сильно напоминает Австрию — тот же классический пейзаж — город в низине, окруженный лугами, а на горизонте, куда ни посмотри, горные холмы. Ближе к Брэдфорду уже начало темнеть, и пора было задуматься о ночлеге. Сам городок Брэдфорд мы неожиданно проскочили, а до ближайшей вотчины отелей города Salamanca оставалось около 20 миль, поэтому пришлось свернуть на обочину, остановиться и включить ноутбук и запустить поиск в навигаторе.

Тут надо отметить очень хорошую черту американцев, про которую Ильф и Петров тоже писали:

Не успели мы обменяться даже одним словом насчет того, что с нами случилось, как первая же проезжавшая мимо нас машина (это был грузовик) остановилась, и из нее вышел человек с прекрасной новой веревкой в руках. Не говоря ни слова, он привязал один конец веревки к грузовику, другой к нашей машине и в одну минуту вытащил ее на дорогу. Все автомобилисты, проезжавшие в это время мимо нас, останавливались и спрашивали, не нужна ли помощь. Вообще спасители набросились на нас, как коршуны. Ежесекундно скрипели тормоза, и новый проезжий предлагал свои услуги. Это было прекрасное зрелище. Автомобили сползались к нам без сговора, как это делают муравьи, когда видят собрата в беде. Честное слово, даже хорошо, что с нами произошел маленький эксидент, иначе мы не узнали бы этой удивительной американской черты. Только выяснив, что помощь уже не нужна, автомобилисты ехали дальше.

Примерно так было и у нас. Практически каждая проезжающая машина считала своим долгом остановиться и поинтересоваться — не случилось ли чего и не нужна ли помощь. Сзади нас остановился какой-то форд и пожилой мистер подошел к нам. Увидев наш ноутбук (кстати, по-американски ноут называется лэптоп) с открытой на нем картой, мистер все понял и спросил, что мы ищем. Отели, ответили мы ему. Дальше была произнесена речь минут на 10, в которой мистер не поленился рассказать про отели Брэдфорда, про отели Саламанки, про своего сына, работающего в Баффало, про дом, который они строят и про мобильник, который он забыл дома. В нас он нашел благодарных слушателей. Попутно мистер дал с десяток советов — где лучше остановиться и как туда проехать.

Распрощавшись с разговорчивым мистером, мы решили воспользоваться его рекомендациями, развернулись и поехали обратно в Брэдфорд. Брэдфорд, штат Пенсильвания — городок мало чем примечательный, кроме того единственного факта, что в этом городке родился Джордж Грант Блейсделл — создатель легендарной зажигалки Zippo.

Приехав в Брэдфорд, мы без труда нашли мотель Comfort Inn, который полностью оправдал свое название…

Фев 012013
 

Единственный верный друг в Вашингтоне — это собака
Гарри Трумэн, 33-й президент США

Проснувшись, мы первым делом выглянули в окно и увидели ту же удручающую картину, что и вчера — непрекращающийся ливень.

Кое-как добежав до ресепшена мотеля, где располагалась небольшая столовая, мы позавтракали. На завтраке попутно посмотрели новости CNN — там показывали залитые дождем дороги, по которым машины проезжали, утопая в лужах почти по верхнюю кромку колес.

После завтрака, несмотря на стихию, было все-таки решено выдвинуться в Молл и осмотреть достопримечательности под зонтом. Загрузив чемодан в машину, мы выехали в центр Вашингтона.

Город Вашингтон — столица Соединенных Штатов Америки и оплот мирового капитализма.

Основная достопримечательность (если можно так выразиться) Вашингтона — это Молл (National Mall). Молл это огромная поляна, на которой расположены Белый дом (резиденция президента США), Капитолий (здание Конгресса, в котором заседают сенаторы), множество мемориалов, посвященных бывшим президентам, а также знаменитая Стелла Вашингтона, расположенная в самом центре Молла. Мраморная Стелла Вашингтона имеет высоту 169 метров и является самым высоким сооружением в городе, т.к. в Вашингтоне нет небоскребов. Также в Вашингтоне находится крупнейшая библиотека мира — библиотека Конгресса, содержащая 26 млн. томов.

Кроме того, в Вашингтоне располагается множество правительственных учреждений, таких как Верховный суд, Центробанк США (ФРС), Международный Валютный Фонд и Пентагон.

Капитолий

Капитолий

Машин в центре было много, все парковочные места вдоль дорог были заставлены, и в поиске свободного места пришлось прилично покружить. Нашли место, припарковали машину рядом с паркоматом. Я пошел оплачивать паркинг, но как выяснилось, паркомат был сломан. При этом он исправно проглатывал вброшенные в него квотеры, но время разрешенной парковки не увеличивал ни на минуту. Так и пропали наши 50 центов. Плюнув на оплату паркинга, я взял из машины видеокамеру и фотоаппарат, схватил зонт и под проливным дождем отправился на прогулку. Супруга осталась в машине досыпать и по совместительству ее караулить.

Капитолий

Капитолий

Судя по карте, припарковались мы очень близко от Молла, но на деле даже до Стеллы Вашингтона пришлось топать быстрым шагом минут 10. Пока я до нее добрался — весь вымок, несмотря на зонт: Стелла находится на холме, поэтому там гуляют приличные ветра, которые порой выворачивали зонт наизнанку. Из-за дождя пришлось отменить подъем на Стеллу, ограничившись только осмотром снаружи.

Стелла Вашингтона

Стелла Вашингтона

Из-за дождя же не удалось сделать хороших фоток, т.к. все мои попытки что-либо сфотографировать представляли собой жалкое зрелище: плечом и головой придерживается зонт, из рюкзака достается фотоаппарат и открывается крышка объектива. Тут же налетает ветер, зонт выворачивается, аппаратуру начинает заливать дождевыми брызгами. Приходится спасать технику, а зонт выворачивать, подставляясь под открытый дождь самому. И так несколько раз. В итоге объектив я все-таки залил, несмотря на защищающую его бленду, но несколько кадров Капитолия и мемориала Линкольна сделать успел. От Стеллы до самого мемориала Линкольна расстояние довольно приличное, и я решил вернуться к машине и перегнать ее поближе к мемориалу, а заодно просушить объектив. Сказано — сделано.

Стеллу Вашингтона опоясывают 50 флагов. Количество флагов соответствует количеству штатов в США. На заднем плане виден мемориал Линкольна

Стеллу Вашингтона опоясывают 50 флагов. Количество флагов соответствует количеству штатов в США. На заднем плане виден мемориал Линкольна

Второй раз мы припарковались на самой Конститьюшен Авеню, прямо напротив здания Федеральной Резервной Системы (ФРС). Тем, кто сталкивался с финансовыми инвестициями, знаком с акциями, облигациями и биржевой торговлей, аббревиатуру ФРС знают не понаслышке.

ФРС — это Федеральная Резервная Система, а иначе говоря, Центральный Банк США, который, тем не менее, является частной корпорацией. Пусть вас не путает слово «федеральный» в его названии: ФРС такая же «федеральная» структура как, например, частная почтовая компания «Federal Express». ФРС имеет возможность и полномочия печатать сколько угодно денег (долларов США, естественно), повышать или понижать учетную ставку (которая прямо влияет на курс доллара и состояние фондового рынка), и, что самое удивительное, ФРС при этом не подчиняется ни президенту, ни правительству. Владельцы ФРС по сути это те самые серые кардиналы, которые управляют страной (а на самом деле уже большей частью мира) из-за спин президентов.

Сразу за зданием ФРС, располагается принадлежащий ей Международный Валютный Фонд (МВФ), хорошо нам известный и созданный для навязывания гегемонии доллара США по всему миру, путем использования довольно хитрых правил, установленных для большинства Центробанков всего мира. Еще МВФ часто занимается кредитованием стран с нестабильной экономической и политической ситуацией для насаждения т.н. демократических ценностей. Именно МВФ в 90-е годы предоставил России (Ельцинскому правительству) кредит в 16 миллиардов долларов. Вдумайтесь только в эту цифру: 16 млрд.! Куда делись эти деньги вы все прекрасно знаете.

Но дорога наша лежала не к МВФ, а в противоположную сторону — к мемориалу Линкольна.

Мемориал Линкольна

Мемориал Линкольна — это небольшое здание с греческими колоннами, состоящее из одного пустого зала. В самом центре зала стоит высокое мраморное кресло, похожее на трон, на котором восседает шестиметровая статуя Авраама Линкольна, 16-го президента США и национального американского героя. Линкольн знаменит не только борьбой с рабовладением (8-ю поправку к Конституции об отмене рабства Конгресс подписал именно с подачи Линкольна) и победой в войне севера и юга (южные штаты в один прекрасный момент решили образовать собственную Конфедерацию и отделиться от США), но также непримиримой позицией в борьбе с небольшой кучкой банкиров, монополизировавших денежное обращение.

Монумент президенту Линкольну

Дядька Линкольн как всегда величественен. На стене мемориала выбиты две его инаугурационные речи — своего рода шедевр ораторского искусства.

Линкольн, восседающий на троне

Побродив по мемориалу, я немного спустился вниз и прямо со ступенек сделал несколько прощальных кадров Стеллы и Капитолия. Когда-то, именно с того же самого места, на котором я стоял — со ступенек мемориала Линкольна — Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «I have a dream».

На этом наша скромная экскурсия по Вашингтону закончилась.

Иришка рассказала, что когда она сидела в машине, видела интересную картину: метрах в двух от нашего авто, пронеслась упитанная мышь-полевка рыжего цвета, за которой тут же, прямо на ее глазах, спикировал орел! Но плутовка каким-то образом увернулась, успела добежать до газона и скрылась в густой сочной траве у здания ФРС. Напрасно мокрый и несчастный орел караулил ее. Так и улетел ни с чем…

Янв 312013
 

Когда-то это был хороший отель, но ведь и я когда-то был хорошим мальчиком
Марк Твен

Также как в США существует развитая система дорог, также существует хорошо развитый околодорожный сервис, а именно мотели — путешественникам же надо где-то ночевать.

Если до поездки в Америку у меня были сомнения насчет ночевок — казалось, что мотели есть не везде, что, наверное, бывают дни, когда в них нет свободных мест — то после путешествия от сомнений не осталось даже следа. Около крупных городов и узловых городков мотели всегда встречаются в больших количествах. У мелких городков мотелей поменьше, но главное то, что они обязательно есть. В пределах 4-5 часов езды всегда можно найти мотель (если, конечно, дело происходит не в пустынных южных штатах — там расстояния побольше).

Существует много сетевых мотелей, и за время нашего 16-тидневного путешествия мы специально останавливались каждый раз в разных, так что, думаю, о мотелях у нас сложилось довольно объективное мнение.

Типичный американский мотель, это одно- или двухэтажное здание. Обычно таких зданий-корпусов даже несколько. Вдоль корпуса расположены номера, двери которых обычно выходят прямо на улицу. Если мотель двухэтажный, вдоль второго этажа идет длинный парапет, на который можно подняться по лестнице. На асфальтовой площадке перед корпусом мотеля нанесена разметка, помечающая стояночные места. Стоянка, естественно, бесплатная.

Как правило, в каждом мотеле прямо под открытым небом есть бесплатный бассейн, огороженный небольшим заборчиком — купайся сколько влезет, если позволяет погода.

Номер мотеля — это типичный гостиничный room, состоящий из спальной и ванной комнат. В спальне — покрытый ковролином пол, кровать, длинная тумба с телевизором, журнальный столик и кресла. В каждом номере в обязательном порядке есть кондиционер, телефон и часы с будильником. Где-нибудь в углу обязательно есть ниша для верхней одежды с вешалками (почему-то именно ниша, а не закрывающийся шкафчик как в Европе). Практически всегда присутствует специальная раскладная подставка под чемодан. Часто встречается подвешенная на стену гладильная доска с утюгом.

Ванная комната, как таковая, это только туалет и душ. Раковина с зеркалом, как правило, находится также в своеобразной нише где-нибудь рядом.

Кстати, надо сказать, что душ, который в нашем европейском понимании представляет собой шланг с насадкой, в Америке встречается очень очень редко. Американский душ это обычно торчащая из стены под потолком намертво прикрученная поливалка, которая вообще никак не регулируется.

Душ со шлангом по-американски называется Shower, в отличие от варианта без шланга, который называется Douche. Некоторые мотели наличие у себя Shower выставляют напоказ как большое конкурентное преимущество, располагая надпись «Rooms with shower!» на своих рекламных щитах.

Система включения воды в душе напоминает компьютерный квест. Везде она разная. Такое ощущение, что мотели всегда закупают индивидуальную, отличную от всех прочих мотелей сантехнику. Обычно к стене прикручен один единственный регулятор, напоминающий ручку включения воды в наших кранах. Крутишь его в одну сторону — течет холодная вода. Крутишь в другую — холодная вода выключается.

Как думаете, что нужно сделать, чтобы включить горячую воду?

  • Вытянуть регулятор из стены или вдавить регулятор в стену? Неправильно. В этом случае вода потечет не из душа, а из обычного краника в ванне.
  • Попытаться покрутить регулятор в противоположную сторону? Снова неверно. В другую сторону регулятор не вращается.

Правильный ответ: провернуть регулятор в сторону холодной воды еще больше — и в один прекрасный момент из душа польет реальная горячая вода.

Как думаете, а что нужно сделать, чтобы включить не горячую, не холодную, а теплую водичку? Выставить регулятор в положение примерно между горячей и холодной водой? Опять неправильно. Как ни странно, регулятор нужно продолжать вращать дальше и тогда температура горячей воды начнет снижаться.

В общем, процесс принятия душа напоминает пытку — сначала тебя окатывает ледяной водой, потом горячей и только потом ты можешь подобрать оптимальную и приятную температуру.

Правда, справедливости ради надо сказать, что такие регуляторы установлены не везде. Иногда встречаются нормальные, интуитивно-понятные интерфейсы сантехники а-ля Европа. Но странные регуляторы преобладают в большинстве мотелей. Так в одном из мотелей напор и температура воды регулировались небольшим джойстиком, принцип действия которого я так и не понял. Джойстик напоминал маленькую коробку передач и включить нормальную воду я смог только методом научного тыка.

И еще одно достоинство американских мотелей, про которое обязательно нужно упомянуть — аппарат для варки кофе (с сопутствующими стаканчиками, сахаром и палочками для размешивания)! Само кофе прилагается аж в двух вариантах — с кофеином и без кофеина. Причем каждый уважающий себя мотель имеет собственную марку кофе.

Чуть более дорогие мотели отличаются от чуть более дешевых буквально в каких-то мелочах: наличием нормального континентального завтрака (американские завтраки это отдельная песня), феном в номере, бесплатным WiFi-интернетом.

Вообще WiFi-интернет в мотелях есть практически везде (если только останавливаться не в глухомани), правда, не всегда он бесплатный. Иногда за него хотят от 3 до 5 долларов за доступ. Бывает, поселяешься в мотеле, в котором Интернета нет, а в номере обнаруживаешь, что отлично ловится бесплатный инет с соседнего более дорогого мотеля — с нами такое было.

Теперь про завтраки. Любой мотель предоставляет свои услуги по классу B&B — т.е. Bed and Breakfast — кровать и завтрак. Кровати бывают twin-size (самая маленькая по ширине — на одного человека, шириной 1 метр), double (кровать на двоих, шириной 140 см), queen size (на 10 см шире чем double, т.е. 150 см шириной) и king size (практически квадратная кровать шириной 190 см). Ну а завтраки в американских мотелях всегда т.н. континентальные. Континентальный завтрак это непременное кофе и тосты. Больше ничего нет. Набор остальных продуктов зависит от класса (дороговизны) мотеля. Где-то можно полакомиться сухими завтраками, где-то йогуртом. В более дорогих мотелях есть прибор для жарки вафель (waffle) и емкость с тестом — и каждый желающий может поджарить себе хрустящие вафли и обязательно полить их кленовым сиропом. Кстати, вкусная штука.

Процедура заселения (Check-in) в мотель очень простая, как и многое в Америке. Бронировать номер заранее нет смысла. Приезжаешь, говоришь на reception, что тебе нужен номер на двоих (Do you have a room for two guests?). Тебе задают стандартные вопросы — номер для курящих или нет (Smoking or Non-smoking), на какой срок (One night), иногда спрашивают нет ли каких-либо других пожеланий (front-side, back-side, upstairs, downstairs, one bed, super king size bed). После требуется показать удостоверение личности (ID), в качестве которого всегда нормально принимают российские водительские права. Ресепшионистки не всегда могли найти на правах мое имя и фамилию, поэтому я предлагал записать для них эти данные на бумажке. Дальше говорят цену, оплачиваешь номер кредиткой или кэшем и получаешь пластиковую карточку-ключ от номера. Все.

Прежде чем пройти в номер не забудьте уточнить время чек-аута (Check-out), т.е. во сколько вы должны свой номер освободить. Как правило, чек-аут бывает в 10 или 11 часов утра. Это важно, т.к. если вы пропустите чек-аут и задержитесь в номере подольше, за каждый лишний час вам начислят штраф. Штраф небольшой (в пределах $10/час), но неприятный.

Сама процедура чекаута проста до безобразия. Приходишь на ресепшн, отдаешь пластиковую карточку, тебе говорят спасибо и ты свободен. В некоторых мотелях даже не надо топать до ресепшена — рядом с выездом стоит ящичек, в который нужно просто бросить карточку. И все.

В одном из мотелей мы вообще забыли вернуть пластиковую карту-ключ — он так и прилетел с нами в Москву на память.

Еще надо сказать, что во многих придорожных магазинчиках и на заправках (обычно на въезде в штат) можно найти стенды с бесплатными рекламными журналами. Читать в них нечего, но в этих журналах можно найти карту штата, а также весьма полезные скидочные купоны для близлежащих отелей. Существуют даже целые журналы из скидочных купонов. Так что обратите внимание, имея такой журнальчик можно немного сэкономить. Лично мы такой замечательной возможностью, по незнанию, ни разу не воспользовались.

Про классы мотелей.

Мотели средней ценовой категории — Super 8, Super 6. Более комфортные и более дорогие мотели — это «Quality Inn», «Conform Inn», «Comfort Suites», «Days Inn» и «Sleep Inn». Все эти мотели входят в единую франчайзинговую сеть «Choice Hotel International» и встречаются по всей стране. Такие мотели всегда построены в едином стиле и имеют одинаковый сервис. Рекомендую. Чуть более дешевые мотели этой же сети — Econo Lodge — имеют чуть меньший комфорт, хотя я уже говорил, что отличия мизерны.

 

Янв 302013
 

В Вашингтон мы въехали по улице, которая называется Нью-Йорк Авеню, что точно соответствовало нашему дорожному маршруту. 19-00, на улице сумерки, идет дождь.

По плану, мы должны были приехать в столицу США в районе 16 часов, погулять по ней часика 3-4 и в тот же день выдвинуться в сторону Ниагары. Но ливень сильно все испортил. Теперь времени на прогулку по городу совсем не оставалось. В сумерках, да еще под дождем, не очень-то погуляешь.

Вашингтон — очень важный и интересный город на нашем пути, поэтому планы пришлось перекраивать на ходу. Осмотр Вашингтона решено было отложить на завтра. При этом я держал в уме, что в этом случае мы начинаем отставать от нашей схемы на целых полдня.

Думаете полдня это мало? Если мерить в часах, это действительно немного, но в нашем путешествии такое опоздание доставляет сильные неудобства: получается, что к следующей нашей цели, к Ниагарским водопадам мы приедем практически ночью и снова ничего не увидим. Дальше такая же участь ждет Чикаго и так далее. Поэтому придется либо нагонять (а нагонять полдня это очень тяжело), либо что-то пропускать (чего очень не хотелось бы).

Прикинув, что дорога впереди еще длинная, мы окончательно решили, что полдня за несколько дней поездки мы как-нибудь отыграем, а что делать с Ниагарой думать будем завтра. Утро вечера мудренее. На том и порешили.

Сумеречный Вашингтон выглядел непримечательно, но оригинально. Никаких промышленных зон, только невысокие здания. Вдоль дороги аккуратные красивые одноэтажные домики с газонами — вот она, одноэтажная Америка!

Город изобилует светофорами, которые встречаются через каждые 100 метров.

Навигатор привел нас прямо на пустынную улицу, проходящую через Молл. Мы медленно проехали по ней, увидели здание Конгресса и Стеллу Вашингтона. Останавливаться не стали, т.к. за окном по-прежнему лило как из ведра. Дальше мы переехали реку Потомак (Potomac River) и оказались в Арлингтоне.

Смотрели фильм «Дорога на Арлингтон»? До поездки в Америку я не понимал истинного смысла названия этого фильма. Арлингтон — это пригород Вашингтона, где расположено легендарное кладбище, которые вы все видели в фильмах — зеленая лужайка и белые кресты, стройными рядами уходящие за горизонт. На кладбище Арлингтона похоронено 260 тысяч человек — это погибшие во всех войнах, которые вели Штаты, начиная от Вьетнама и заканчивая разборками в Персидском заливе. Здесь же, в Арлингтоне, находится могила президента Джона Ф.Кеннеди, рядом с которой горит вечный огонь.

Символично, что прямо рядом с Арлингтоном находится знаменитое пятиугольное здание Пентагона.

Ни кладбища, ни тем более Пентагона в темноте мы не увидели. Пентагон вообще можно увидеть только с проходящего мимо шоссе, т.к. все подъезды к нему закрыты шлагбаумами. Еще вариант увидеть Пентагон — забраться на Стеллу Вашингтона.

Но пока что нам было не до достопримечательностей. Уже стемнело и надо было искать ночлег. Мы остановились прямо в Арлингтоновском парке и загнали в Навигатор поиск отелей в радиусе 3 миль. Отелей и мотелей нашлось штук 50. Прикинув, что в центре города отели дороже чем на окраине, мы выбрали расположенный на Нью-Йорк Авеню в 2 милях от центра мотель «Super 8». Выбрали именно его, вспомнив про старую песенку «Хали-гали паратрупер», в припеве который были слова про «Супер 8».

Кстати, именно так мы и выбирали мотели в дальнейшем: останавливались, искали ближайший по навигатору мотель, загоняли его в маршрут и ехали туда, руководствуясь предложенной схемой и командами.

К нашему удивлению, на месте, куда нас привел навигатор, мотеля «Super 8» не оказалось. На его месте гордо возвышался другой мотель — «Quality Inn». Решили остановиться в нем. «Quality Inn» был нашим первым мотелем на территории США, поэтому было очень интересно как происходит процедура заселения и выселения и что представляет из себя номер.

Скажу наперед, мотель оказался одним из лучших из всех посещенных нами американских мотелей.

Ну а про сами американские мотели я расскажу в следующей главе…